在咖啡圈子里有个比较奇怪的现象，就是做精品咖啡的很难挣钱，倒是处在鄙视链底端的速溶咖啡，成了行业里的暴利产品，单价虽低，但是销量恐怖。而随着大家健康意识的提高，也有越来越多的人开始摒弃速溶，投身现磨咖啡。


  直接入坑现磨咖啡对大部分人还是有门槛的，最起码需要一套手冲设备，而近两年开始被热炒的挂耳咖啡可以说很好地迎合了市场的需求，挂耳咖啡既可以像速溶那样方便，又可以做出接近现磨手冲的口感。今天我们就重点聊一聊挂耳咖啡。

  挂耳咖啡的构造其实也不复杂，就是把研磨好的咖啡粉装在一个特制的滤袋里，滤袋上带有纸质夹板，可以直接挂在大多数杯子上，夹板的造型像两个小耳朵，这也是为什么管它叫做“挂耳咖啡”。


  挂耳咖啡源自日本，很多人会觉得像个茶包，早期的包装也确实像茶包，也是在经历了几代改良更新才发展成现在的样子。挂耳咖啡市场增长有多火爆呢？最直接的数据，2016年国内喝过挂耳咖啡的人不到3%，仅仅一年后，这个数字就超过了20%。


  咖啡商家在售卖挂耳的时候一般也都会拿速溶作比较，操作上只是比速溶复杂了一点点，而且这个略微复杂的过程消费者都是很好接受的。撕开包装，轻轻一拉，挂在杯上，倒水萃取，一两分钟的时间就可以喝了。


  挂耳咖啡被看作是简易版的手冲，从水温到粉水比，包括萃取过程的注水，都跟手冲无二，但挂耳终归不是手冲，预先研磨的咖啡粉会损失很大程度的咖啡风味，而且挂耳咖啡四方形的滤包也不利于咖啡粉的浸润，相比圆锥形的滤杯，挂耳要逊色几分。


  咖啡豆从烘焙结束的那一刻就开始了各种的氧化、梅纳反应，这其实就是一个好味道散失和坏味道积累的过程，咖啡豆磨成粉之后会大大加快这一过程，有多快呢？一般磨成粉之后15分钟，其中的香醛和香酯会减少一半。硫醇化合物基本半个月就能散失70%以上。


  咖啡豆烘焙之后回到室温，美拉德反应会产生一股陈腐味，而且不管是抽真空、还是单向阀都改变不了这个状况。真要说好一点的，就是充氮气，不过对于商家来说，全程氮气制作挂耳的成本就提升了很多。

  对于各种咖啡商宣称的挂耳风味吊打速溶，这个基本上是成立的，但要说比肩手冲就有点勉强了，对于挂耳咖啡的选择，其实完全没有必要选那些太好的豆子，因为都是要提前磨成粉，很难呈现原有的风味，有太好的豆子有点糟蹋。


  在购买挂耳咖啡方面，最值得注意的就是烘焙时间和生产商，一般一个星期以内的最佳，生产商这个问题就不好说了，建议多比较几家，品牌商不一定就好，个人烘焙包装的也不一定就差。