红棕色的木质门窗，整洁温暖的红白格桌布——建成于1908年的里什（riche）咖啡馆，在埃及首都开罗市中心的解放广场已度过了103个春秋。

    在埃及议会选举前的动荡中，往日繁华的市中心再次陷入萧条，大多数店铺再次关闭，唯有街角这家咖啡馆，窗口散发出柔和的黄色灯光。正是在这里，几十年的老顾客——诺贝尔文学奖得主纳吉布·马哈福兹与他的文坛好友一起喝咖啡，观察生活，议论时局，见证历史兴衰。

    记者日前再次来到咖啡馆，进门并没有接待台或付款台，却是一张办公桌，杂志、便签、笔筒、传单铺满了桌面，陈旧发黄的旧书与散发着墨香的新书交叠着，在身后的书架上摇摇欲坠。店主马吉德先生曾在一年前拒绝过记者的采访。好心的伙计悄声解释，附近《金字塔报》、记者协会等大楼林立，每天许多有影响的文人墨客出入，店主不愿这里成为“无知旅客”歇脚的热闹去处。

    在通向厨房的内厅地板上，赫然看到一圈狭窄的旋转楼梯，沿阶而下，便是不足20平方米的条形地下室改造而成的小酒吧，但里面却没有客人。一名叫阿巴斯的埃及朋友引着记者走到酒吧尽头的吧台，倚墙的酒架上摆满了伏特加、杜松子等酒，阿巴斯轻推中间一格，酒架应声转动，里面竟是一个小小的密室，里面的楼梯直通地面。

    阿巴斯介绍说，在抗击英国殖民者的1919年，翻译外国文献、制作反英传单的学生们频遭追捕，咖啡馆的地下仓库便成为临时印刷间和避风港。那时仍未通电力，学生们就点着蜡烛在幽闭空间里忙碌，厅内楼梯用条桌掩住，密室楼梯则用作逃生。

    革命胜利后，地下室便陷入了数十年的沉寂。直到上世纪90年代，才被改造成现在的样子。阿巴斯说，近20年来，每当文化圈的好友们出版了重要作品，大家便在这里小聚庆祝，签名留念，却一直未对公众开放。

    艰难地沿转梯爬回咖啡店主厅，我讲述起一年前吃闭门羹的经历，阿巴斯笑着拉了把椅子给我说：“这时候来解放广场的，应该都不是‘无知游客’。”他环顾四周逐一介绍，独自坐在咖啡馆一角头戴圆筒形红色毡帽、蓄着山羊胡的老先生，是从法国回来的作家；被众人围坐，穿深棕色夹克神情凝重的中年人，是拥有两家报社的知名媒体人；还有前来采风的英国造型艺术家、久居开罗落户于此的德国教师。

    一些年轻人在几张桌子间穿梭，人们伴着浓香的土耳其咖啡和阿拉伯红茶时而低声耳语、时而仰头大笑。在座的客人不时谈起同一个话题——解放广场的示威游行。

    记者离开时，注意到窗外的几十张黑白照片，记录了这一百多年来咖啡馆窗外不同时期的解放广场。记者心中油然而生一个希望：无论世事如何变迁，这个历史悠久、文化气息浓郁的咖啡馆每天都能正常开放，迎接八方来客，见证埃及和开罗的未来。